Красоту индийского Тадж-Махала омрачают только его гиды

Прекрасен мраморный мавзолей Тадж-Махал, глядящий на свое отражение в строгой симметрии каналов. Как и прекрасна легенда о безутешном супруге Шах Джахане, решившем удивить мир архитектурным памятником любви, переживающей смерть.

"Следовать без сопровождения гида запрещено. Я ваш гид", - прерывает романтические размышления человек, едва лишь вы высадились из автомобиля.

Уже обтертый индийским сервисом турист невозмутимо пойдет дальше, продираясь через толпу гидов, сующих под нос свои удостоверения и выкрикивающих цену на понижение.

Чтобы добраться до Тадж-Махала в таком режиме, придется преодолеть почти километр. Самые смекалистые тут же предлагают новый вид услуги - отбивать атаки самозванных экскурсоводов.

Едва купив входной билет, вы сталкиваетесь с новой уловкой туристического сервиса. Мужчина в униформе тут же объявит, что он прилагается к стоимости билета наравне с бутылкой питьевой воды. Вода иностранцам действительно выдается возле кассы и впридачу войти вам можно без очереди всего лишь потому, что вы заплатили в тридцать раз дороже местных жителей.

Не стоит удивляться, если несколько человек одновременно заявляют, что именно они прилагаются к вашему билету - побеждает сильнейший, тот, кто более злобно кричит на конкурентов на местном диалекте.

"Посмотрите, мавзолей сделан из белого мрамора. Все это сделано вручную, ведь машин тогда не было", - начинает свою экскурсию гид, непрестанно жующий веточки дерева и деловито сплевывающий слюну, окрашенную в алый цвет.

Его взгяд напоминает зрачок пернатого хищника, выбирающего, куда бы вернее вонзить клюв в свою жертву.

Краткая аннотация об истории мавзолея, которую каждый прибывший наверняка прочел в любом туристическом справочнике, перемежается с вопросами о вашей личной жизни.

Иногда неумолкающий ни на секунду спутник меняет тактику повествования, пытаясь вновь овладеть вашим вниманием.

"Посчитай-ка, сколько башенок вон на той крыше? Да, 22, потому что именно столько лет строился Тадж-Махал...А знаешь, зачем вокруг гробницы поставили еще один забор? А потому, что туристы выколупливали камни из инкрустации", - добросовестно объясняет ваш гид, для пущей убедительности ковыряя загибающимся ногтем уцелевшие самоцветы, перевесившись через ограждение.

Даже здесь, на мраморных стенах мавзолея, увитых тонкой вязью цветов и цитат из Корана, твердой рукой посетителей выведены их имена.

Индийские туристы в этом смысле - братья россиян, таким же образом стремящихся отметить свое присутствие как в общественных туалетах, так и на стенах национальных святынь. А если вы, приехав за тысячи километров, так и ушли, ничего не нацарапав на мраморе дворцов и мавзолеев Агры, то щедро установленные таблички со словами благодарности, адресуются именно вам.

Надо отдать должное такту самозванного экскурсовода - когда вы честно, но очень решительно заявите, что хотите наслаждаться свиданием с Тадж-Махалом в тишине, он уйдет. Но затаится в кустах, чтобы потом предложить дружбу.

Наслаждаться уединением придется недолго. Лишь только со свойственным европейцам прагматизмом вы начнете математически прикидывать, как же "жемчужина дворца", прекрасная Мумтаз в свои 39 лет смогла одарить супруга 14 детьми, как вас окружит толпа желающих сфотографироваться с вами.

Детям и инвалидам лучше не отказывать - ну что вам стоит? Начинаешь понимать самочувствие удава или медведя на цепи, с которыми вам предлагают "щелкнуться" в придорожных ресторанах от Дели до Агры.

Некоторые владельцы камер даже не спрашивают, можно ли вас снять - и тогда пригодится даже уже опустошенная пластиковая бутылка с выданной водой. Ею можно прикрывать лицо.

От природы мудрые японцы разглядывают сокровища жаркой Агры, не снимая головных уборов, марлевых повязок с лица, и плотных перчаток. И их почему-то никто не фотографирует!

Прекрасен Тадж-Махал, дворцы Агры и ее окрестностей. Но стоит вам остановиться в задумчивости и, как вам кажется, в полном одиночестве перед каким-нибудь храмом в дворцовом комплексе, как тут же, словно из-под земли, раздается голос неизвестного.

"Вот именно здесь Акбар и три его жены делали это", - почтенный старец в мусульманских одеждах соединяет параллельно два указательных пальца.

Стоит ему заметить тень интереса на вашем лице, как считайте себя в капкане нового гида. Заплатить за его молчание приходится ценой времени, а не только рупий.

И это после того, как вы перевели дух, отбив осаду экскурсоводов перед крепостью Фахтепур-Сикри! Тех самых, что перекрывают дорогу и с официальным видом пытаются впрыгнуть к вам в машину, уверяя, что действуют по распоряжению местных властей.

Едва вы залюбовались алыми маками на дворцовой зеленой лужайке, как к вам мгновенно подбегает человек, представившийся садовником, и распахивает короб с упаковками семян.

А в мавзолее Сикандры, прямо у надгробья Акбара, одного из столпов династии Великих Моголов, стоит человек, который время от времени вскрикивает с единственной целью продемонстрировать туристам эхо под куполом, тут же прося воспомоществования.

Ну и конечно, местные доброжелатели всегда говорят, что снимки вы делаете не там, предлагая новый удивительный ракурс. И тоже небезвозмездно.

Только вернувшись домой, начинаешь понимать, почему так процветает в туристических центрах Агры торговля большими плетками из буйволовой кожи, которую всякому иностранцу предлагают сначала за 20 долларов, а потом за два.

Великолепный Тадж-Махал и легенда его создания давно стали коммерческим брэндом не только для этих жителей Агры, но также для множества компаний, банков, фирм, отделей и ресторанов.

Например, предприятие в штате Гоа наладило выпуск полуфабриката свежезамороженного телячьего мяса и фарша с романитическим и прекрасным именем Мумтаз на упаковке.